- Questo topic ha 276 risposte, 26 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14 anni, 8 mesi fa da
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Ecco un’anteprima …ditemi che ne pensate
<!–m →http://www.pescasubacquea.net/wp-content/uploads/phpbb/256_1db416a95527b0dd3590e35c24485e14.jpg<!–m →Ciao Luciano, ormai hai il lavoro assicurato… 😀
Quando non lavorerai + in banca… oppure farai come il maestro e ti dedicherai alla pesca e la costruzione dei roller! 😀
Che dire lo scatto mi sembra molto interessante io sul roller ho messo un reverse della gallini.
La difficoltà che ho riscontrato è stata quella dell’inserimento dell’impugnatura e del grilletto molto avanzato…se riesci a superare questi fattori hai fatto bingo…
Il meccanismo sigal reverse misura 7 cm lung. 2,5 e 3,2 altezza, 1,6 cm larghezza il tuo meccanismo ha dimensioni più contenute?
Un saluto e continua così…sempre 😀
P.S. lo sai x cosa mi potrebbe servire vero? 😀@dan572 wrote:
Ciao Luciano, ormai hai il lavoro assicurato… 😀
Quando non lavorerai + in banca… oppure farai come il maestro e ti dedicherai alla pesca e la costruzione dei roller! 😀
Che dire lo scatto mi sembra molto interessante io sul roller ho messo un reverse della gallini.
La difficoltà che ho riscontrato è stata quella dell’inserimento dell’impugnatura e del grilletto molto avanzato…se riesci a superare questi fattori hai fatto bingo…
Il meccanismo sigal reverse misura 7 cm lung. 2,5 e 3,2 altezza, 1,6 cm larghezza il tuo meccanismo ha dimensioni più contenute?
Un saluto e continua così…sempre 😀
P.S. lo sai x cosa mi potrebbe servire vero? 😀L’ho studiato proprio per la facilità di costruzione dell’impugnatura, non esistono perni passanti, si appoggia e si avvita.
La lunghezza è circa 7cm anche questa.
In altezza è moooolto contenuto per permettere l’innesto dell’impugnatura, infatti ho utilizzato forme molto particolari proprio per questo.
La scatola è senza piegature ma lavora su incastri e la larghezza permette di usare il classico listello centrale da 1,5: l’ho fatta leggermente inferiore tenendo conto anche della resinatura.
E riguardo alla sensibilità è diverso il lavoro di contrasto di questo meccanismo rispetto a tutti quelli sino ad ora visti sul mercato, fatto apposta studiando le leve più favorevoli e i contrasti minimi per la sensibilità del grilletto.Per ora è tutto sulla carta …a parte qualche rifinitura è quasi finito 😉 …quindi l’intenzione è di fare un prototipo standard e uno invertito.
ps: per pesca e costruzione aspetterò la pensione …tra 23 anni 😯
Ciao Luciano allora sarai troppo vecchio… 😛
Spettacolo un reverse che si monta come uno normale….BINGO!!!! lo voglio….quando pensi sia pronto?
Che previsione hai? 1 mese? 2 mesi?
Io intanto ho il teck…lo sto facendo stagionare un pò…fammi sapere xchè mi interessa molto… 😀
Ciao
P.S. per questo in fase finale i tempi?
GrazieNon ho assolutamente modo di giudicare i disegni, le forme e le leve del progetto… 🙄
Ma dico solo che se riuscirà ad esser dolce, sensibile e resistente a un forte carico di elastici, con anche la facilità di inserimento in un fucile di legno autocostruito… sarebbe fantastico!
Da quando ho apprezzato la riduzione di affusto che permette un meccanismo reverse, difficilmente tornerei indietro, anche sul fai da te.
Continua così Luciano! 😀 😉@dan572 wrote:
Ciao Luciano allora sarai troppo vecchio… 😛
Spettacolo un reverse che si monta come uno normale….BINGO!!!! lo voglio….quando pensi sia pronto?
Che previsione hai? 1 mese? 2 mesi?
Io intanto ho il teck…lo sto facendo stagionare un pò…fammi sapere xchè mi interessa molto… 😀
CiaoI miei tempi sono molto più brevi, quelli per il taglio laser non li so, anche perché si tratta di utilizzare dei tempi morti per un taglio singolo su 3 lastre di diverso spessore, cercare rimasugli di lastre perché non si possono sprecare grossi pezzi …fare un pezzo solo per chiunque non è altro che un fastidio e un piacere per chi lo riceve, questo a prescindere dal prezzo.
A questo punto voglio vedere di aggiungere un progetto di paragrilletto più alcuni particolari per “progetti speciali di alcuni fucili” 😀
Mi piace così tanto lo sgancio arretrato che credo proprio rivolgerò su questo tutte le mie attenzioni
eventuali nuovi aggiornamenti che dovessero esserci li troverete qui: http://sites.google.com/site/lucianogaribbo/g-trigger-inverted
Però non rinuncerò neppure al medello più classico, che ha il vantaggio di essere super-collaudato: http://sites.google.com/site/lucianogaribbo/il-meccanismo-ad-immersione
Per il momento ho solo trasferito sul cad alcune idee riguardo ad uno sgancio invertito, ma non ho tempo di seguirne gli sviluppi (parlo di taglio, prototipi e test), preferisco lavorare sullo studio virtuale delle varie tipologie …e poi chissà , mai dire mai. 🙄
Vi anticipo subito il perché di questo grilletto spropositato.
E’ l’ipotesi di un grilletto che fa contemporaneamente sia da grilletto che da guardia e monterebbe la molla anteriormente al grilletto …ma è solo un’ipotesi fantasiosa, potrei anche farlo normale il grilletto
Però a farlo normale son capaci tutti 😆 😆 😆Scherzi a parte, ovviamente sono anche molte altre le particolarità di questo grilletto …se qualche volontario vuole sperimentare (magari approfondendo le spiegazioni) ben venga, io (come ho già scritto) non ho il tempo di costruire un legnetto per sperimentare questo sgancio, per cui per il momento, non potendolo fare io, manca la cavia sadomaso disponibile a testare.
ciao. Lu.
Luciano, siamo in due a non aver tempo, ma questo nuovo meccanismo mi pare un abella cosa.
Si abbassa di molto il castello, anzi si alza molto l’impugnatura e perciò il rinculo dovrebbe scomparire o rimanere minimo ed in asse col polso (una leva molto più vantaggiosa da gestire)
L’idea è sempre quella di usarlo sul “cannone” che ha problemi di misure proprio nella zona posteriore…Hai pensato di usare una molla in compressione dietro il grilletto invece di una a trazione davanti?
Non so se mi sono spiegato…[attachment=0:31g6e4s3]modif.JPG[/attachment:31g6e4s3]
usando una molla tipo questa
http://www.capricornrc.com/os_capricorn/images/Accessori_Motori/Molla2.jpg
ovviamente in inox e della giusta dimensione. Variando la molla si varia la sensibilità del grilletto e potresti usare le spine di chiusura per fissarla
<!–m →http://www.pescasubacquea.net/wp-content/uploads/phpbb/2642_5a46a6fccd2fac3488eadf30490ebcec.jpg<!–m →@KarmaGianni wrote:
Luciano, siamo in due a non aver tempo, ma questo nuovo meccanismo mi pare un abella cosa.
Si abbassa di molto il castello, anzi si alza molto l’impugnatura e perciò il rinculo dovrebbe scomparire o rimanere minimo ed in asse col polso (una leva molto più vantaggiosa da gestire)
L’idea è sempre quella di usarlo sul “cannone” che ha problemi di misure proprio nella zona posteriore…Hai pensato di usare una molla in compressione dietro il grilletto invece di una a trazione davanti?
Non so se mi sono spiegato…[attachment=0:f75lakca]modif.JPG[/attachment:f75lakca]
usando una molla tipo questa
http://www.capricornrc.com/os_capricorn/images/Accessori_Motori/Molla2.jpg
ovviamente in inox e della giusta dimensione. Variando la molla si varia la sensibilità del grilletto e potresti usare le spine di chiusura per fissarlaGianni, ti sei spiegato benissimo ed è perfetto, hai colto al volo 😉 , avevo inserito quel perno apposta per questo tipo di molla. Purtroppo queste molle hanno parecchia forza e il grilletto come necessità per il funzionamento ha bisogno di una forza minima e solo durante l’inserimento dell’asta.
Dopo che le gomme sono tirate tutta la forza della molla non solo è assolutamente inutile ma addirittura deleteria in quanto gioca solo contro di noi con l’unica funzione di indurire il grilletto.
Io sui miei meccanismi (classici) attualmente ho sostituito la molla con un pezzettino di camera d’aria (che non ha quasi forza per niente, solo quel tanto che basta per assicurare di recuperare la posizione durante l’inserimento dell’asta).
Con questo sistema ho fatto alcune ipotesi per lavorare con un pezzettino di camera d’aria all’interno della scatola di scatto ma è un po’ complessa la cosa così ho pensato a metterla esterna.
Avrei potuto metterla o alla base del grilletto per lasciare un grilletto più classico e poi utilizzare il paragrilletto oppure (ed è questa soluzione della gif animata) evitare il paragrilletto e collegare la striscetta di camera d’aria dal vertice del grilletto alla base del fusto.Esteticamente però mi lascia perplesso la configurazione che ho proposto, anche per te esteticamente non è il massimo?
ciao. Lu.
Da buon orefice-orologiaio ti posso assicurare che si possono fare molle del genere che hanno forze nell’ordine dei grammi… il problema durezza non esisterebbe.
In realtà sono perplesso dallo sgancio in sè. Ora scrivendo magari non si capisce,o magari ho capito male io…
Quando l’asta è agganciata al ritegno (nel tuo disegno in verde) l’unica forza in gioco è quella della trazione dell’asta.
Questo crea 2 problemi: il primo è che per caricare e bloccare l’asta ci vuole qualcosa sotto il ritegno che lo spinga verso l’alto se no quando inserisci l’asta non c’è niente che la blocchi.
Il secondo è più grave, a meno a quanto ho visto guardando il tuo disegno (sempre con occhi da orologiaio): quando si preme il grilletto la “camma” superiore, quella infilata nella spina superiore, ruota e basta,avendo un profilo tondo. Questo NON INFLUISCE affatto sul ritegno! Insomma, per fare sganciare l’asta bisogna spostare il ritegno verso il basso, liberando la tacca dell’asta stessa, e questo nel tuo disegno non avviene. Provare per credere. Credo sia solo un problema di disegno… ora sai che io faccio davvero schifo e che so usare solo paint, ma forse modificando il grilletto ed il ritegno come segue la cosa sarà fattibile. In più si sposta la molla dentro la scatola e questa farebbe anche da spinta verso l’alto per fermare il ritegno in posizione “alta” e fermare l’asta in caricamento.
In pratica dovrai allungare il “becco” del ritegno (nel mio disegno verde un pò più scuro) in modo che la parte nuova curva scorra perfettamente e dolcemente sul dorso del grilletto quando questo viene premuto. La parte in contatto è evidenziata in giallo e va studiata molto bene. Questo profilo darà progressione e dolcezza allo sgancio. Si lubrifica il tutto con un buon grasso siliconico e passa la paura. Si potrebbe anche pensare ad un rullino in inox sulla punta del “becco” ma questo complica non poco la costruzione…
Per far si che il nuovo becco e la spina inferiore non interferiscano dovrai spostare leggermente indietro quest’ultima (freccia blu). Come vedi ora la molla rossa lavora solo sul ritegno. Tenendolo spinto verso l’alto blocca il tutto in posizione vantaggiosa al caricamento ed anche il grilletto in posizione avanzata. 😉
[attachment=0:2896as2i]scatto 2.JPG[/attachment:2896as2i]Per la parte estetica… chi se ne fotte? Guarda i tedeschi: prima l’uso, poi l’occhio!
Credo anche che ci sia comunque il modo di fare lo sganciasagola come vuoi farlo tu con un grilletto più corto. Occhio anche che l’attrito dovuto allo sgancia sagola ed alla trazione della sagola sarà forse più influente sulla durezza del grilletto rispetto a quello della molla…
<!–m →http://www.pescasubacquea.net/wp-content/uploads/phpbb/2642_c759e3f9f713adf46b5b0e4d6e504a3a.jpg<!–m →Al più presto preparo una serie di fotogrammi con risoluzione bella grande per mostrare come lavora il sistema di ritegno e come il grilletto, ruotando, crei il vuoto necessario allo sgancio.
Da una gif animata e ridotta come questa è davvero difficile da vedere.
Stasera così posso approfittarne per leggere bene ciò che mi hai scritto e analizzare il tuo disegno 😉
In compenso, se si trovassero molle commerciali inox di forza e dimensioni adatte potrebbe essere una buona soluzione quella che mi proponi.
Il meccanismo da prendere in considerazione è questo della gif animata, appena differente da quello che hai riportato ma non differente nel funzionamento e nelle leve.ps: paint è ottimo per mostrare al volo cosa si intende …lo uso tantissimo anch’io 😀
Avevo capito bene, ma il vuoto che si crea (e nel disegno non si crea, ma è solo questione di disegno) non basta. Il ritegno è agganciato all’asta e la trazione è tale da impedire al ritegno di “cadere” libero rilasciando l’asta. Pensa soprattutto che il fucile è immerso in acqua, non in aria.
Comunque poi avresti il problema di riposizionarlo dopo lo sparo. Se ho detto una cazzata ovviamente mi scuso 😉Per le molle nessun problema. Ho anche un amico che le produce (IndustriaMolle) anche per Beretta & Co.
Non son neppure riuscito ad andare a casa questa sera (causa neve), son passato dai miei e gli ho rubato un attimo il pc: per fortuna nell’immagine che ho postata ad inizio pagina si capisce bene il lavoro che fa il meccanismo: download/file.php?id=1627&mode=view
…anche se attualmente ho leggermente modificato alcune tollerante questo disegno è sufficientemente grande per poterne discutere.C’è rappresentato il movimento del grilletto e come questo movimento libera il componente della noce di scatto affinché possa sganciare l’asta. …e dovrebbe essere anche abbastanza intuitivo come, spingendo l’asta, questa faccia alzare il componente della noce di scatto, questo salendo recupera la posizione iniziale e il grilletto ritrova la sua posizione grazie alla molla (unico momento di utilità della stessa).
Da quando caricheremo gli elastici la molla perderà ogni utilità , come è normale che sia in tutti i congegni, è la stessa forza degli elastici a mantenere in posizione il grilletto prima che venga premuto per lo sparo.Ho timore di non essere stato chiarissimo …ho scritto di getto (è meglio se ti aiuti con il disegno nelle spiegazioni che ho dato) 🙄
Per la molla che mi hai indicato comunque mi sembra che sia un’ottima soluzione a questo punto.
ciao. Lu.
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